Popular Post Nitroholic Posted July 5, 2018 Popular Post Share Posted July 5, 2018 Had my little Anderson for a while. In KTM orange, and initially brushed. That was too slow, and the motor really struggled. So it got a modest brushless system courtesy of a Quickrun motor and waterproof ESC. Sorted the speed issues without going too far and wearing the thing out. Then I managed to source a set of alloy forks to bin the bouncy plastic uinits weith no damping to speak of. That was pretty much where I left it when it was consigned to the cupboard. It was the most cost effective way of trying out an RC bike...but there were things about it that always looked cheap, or just plain WRONG! So I set to work trying to make it look more like I wanted it to. Step 1: Exhaust. The Anderson has an ugly lkittle plug of an exhaust. Not pretty at all. So, I set to and measuerd all the critical dimensions, and fired up the modelling software. Didn't take me long to build a half decent simple silencer, this time...with a hole in the end where the gas would come out! Then I added a pipe section so the silencer looks like it's actually attached to something! With the modelling done, the mesh was converted to STL and plugged into G-code so I could print it. If anyone wants to print one off for themselves, I can supply the part in STL format for you to plug into whatever slicer program you use. I printed them off and got something that looked pretty good. I printed the mount as one piece that screwed to the main pipe ( so I could print the pipe on end....and split the long exhaust pipe into halves so I could print it flat for strength. The three pipe sections glue together, and the mount has hjoles in place to screw it to the pipe. It then fits as a direct replacemnt for the stock Anderson part. The end of the pipe sits behind the spur gear cover to give the impression of it droipping down under the chassis. It could be painted if desired, but I didn't bother. Looked ok in black. It's a subtle improvement, but worth it. I liked it. This was just for openers though. The big work was still to come. Now...the thing I hated about the M5 was the battery tray. It was huge. It was bulky, and it forced the lower side of the bike to have a very unnatural shape. Motocross bikes are just not that shape. The front downtubes on a frame angle back and roll under the motor. The profile af the Anderson has them almost vertical. It's all down top the battery. The tray is designed to take a 7.2V stick pack or large LiPo, but it make the bike look wrong and I wanted to do something about it. There was much headscratching in the Nitroholic Shed.....until I realised that I had a couple of 2200Mah 2S Lipo packs.....which could be made to fit inside the chassis sideplates. One either side. That would give me a 4400Mah pack, more than enough to do the job....so I started looking at how I could make this all fit together. Step 2: ESC mount. There is a major issue with where I wanted to put the batteries. Namely...the ESC. It sits on a plastic mountright across the side plates of the chassis. The ESC sits underneath this. It had to go. But where could I put the ESC. More head scratching followed until the lightbulb moment happened. I had removed hte stock battery tray and a couple of long spacers sat under the motor. It hit me that there was space down there to put the ESC as long as I did not go deeper than the stock battery tray....and provided some protection. Took a couple of failed goes to get it exactly right...but what I ended up with was a flat plate attached to a brace. A slot was worked in to allow cble ties to lock the ESC down, and the printer was fired again. The metal spacers from the stock tray go through channels on the block and the back part ensures the ESC fan housing will not ground. The ESC is waterproof...so I do not have to worry about the mud! The ESC sits neatly on the flat section and looks good. Cooling should be fine here too. Step 3 .... the battery tray. Now...you will notice the upright section of the ESC tray has two protruding pieces. This is where the battery tray hooks in. I went through 3 designs of tray until I got it right, and got something that would hold the batteries in the right place, slot in easily, and be simple to lock in. First off..I had to mock up some chassis sideplates. I say mock up...but IO mean spend hours making them, realise they were wrong...and do it all over again....yes.... It was printed in 4 pieces, with 2 outer and 2 inner sections making up the whole. This was to make best use of the orientation of hte parts when printing to get least plastic waste and best strength. The sections were locked together with key pieces to line it up. I also modelled in holes to screw on an ally bashplate I made from a bit of 2mm 6082 ally. Offcut from the sidepanels. The batteries sit either side in the base which has a seperator built in. It hooks over the rear section by the ESC and is held at the front by a 5mm nylon rod with body clips to either end. Allows neat fitment and quick access and release. Bonded the sections with epoxy and the bashplate adds extra strength. Also will help if the thing decks out... like the real thing! Here, you can also see the new chassis sideplates I made. They angle back at a more natural angle, and have 2 extensions to take the 5mm rod to hold the tray in place. Again..if anyone wants any of hte STl files for this...I can make them available. Won;t take long to upload them to Thingiverse where they can be downloaded. Now...ytou can also see in the pic above, that I needed to replace the plastic stock ESC paltform with something, and provide a location to fix in the 3mm threaded stud that holds the supports for the plastic loops that hold it up when you crash. The problem was solved by making a pair of dummy rads....sitting where they should. Had to trim a fraction off the mudguard to give clearance...but they look the part. So.....lets put all this together and see what we have done.... and lets compare new and old battery trays and chassis plates... Yup...smaller, neater, and a bit more of a natural shape for a crosser....and the chassis plates have a simple downward angle without a big lump sticking out the front. Balance is still OK, and the 2 battery solution gives me the same run time I had before using a 4000 or 5000Mah give or take a tiny bit. With the rider on board, the sideplanels are pretty much covered by legs....so I left more metal in and didn't cut them all out like the stock plates. The ESC gets more cool air where it is now than stuffed under the shell. I did need to remove the surplus arms from the steering servo....but otherwise...the batteries are snug and secure . The wiring fits between the batteries, and it's all good. I have left he on/off switch inside the battery tray...as I never saw the point in it anyway! Plug in ...switch on...lock tray up into place, rod though and clip. Away you go. Happy...yes. Worth it...yes Have I learnt alot about using a 3d printer, scaling parts, and prototyping parts ....yes. Will I do it again....oh yes 8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oh How Original Posted July 5, 2018 Share Posted July 5, 2018 Loving seeing you back in the modifying world! You need some micro Akrapovic stickers Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rover Man Posted July 5, 2018 Share Posted July 5, 2018 Welcome back. wish i could learn how to use a 3d printer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nitroholic Posted July 5, 2018 Author Share Posted July 5, 2018 Surprisingly easy to get to grips with. I picked up a Wanhao Duplicator i3, and it's been great. Wasn't that pricy ( around the £300 from a UK supplier ) and I have used it loads. Everything from making 3d model spaceships to decorate the desk, to more serious projects. I was well versed with 3d modelling software anyway, and this is a way to turn a 3D mesh into something you can actually use. I'm printing in PLA, so I wouldn't make structural stuff like suspension arms....but there is a lot I can make. The printer is capable of printing ABS as well, which I need to try. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PraetoR Posted July 6, 2018 Share Posted July 6, 2018 2 hours ago, Nitroholic said: Everything from making 3d model spaceships to decorate the desk, to more serious projects. Wait... would that include model spaceships from beloved franchises? And could said model spaceships then be purchased by a fellow forum member?? Back to topic, you've done a great job. I would echo Rover Man and say I wish I could do the same! Be interesting to see how your bike performs vs a stock bike. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WiLLiE Posted July 6, 2018 Share Posted July 6, 2018 9 hours ago, Rover Man said: Welcome back. wish i could learn how to use a 3d printer. Im sure you could learn quite easily , especially with Nitroholic doing a full how to on using said item ?.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fly In My Soup Posted October 17, 2018 Share Posted October 17, 2018 Just got one of these for the lad.. Can i Pick your brain gandalf?? What do I need to know about these!!! Does fitting a lipo upset the mech giro?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BillGS1200 Posted December 30, 2020 Share Posted December 30, 2020 Hi, are the files for these parts still available? I'd like to do the same to my M5 if possible. [email protected] 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nitroholic Posted January 1, 2021 Author Share Posted January 1, 2021 I can have a look. Pretty sure I would have kept them somewhere. Might take a while to find though Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rcchap Posted August 24, 2021 Share Posted August 24, 2021 Do you perhaps still have the STL file for any of the Anderson m5 parts you printed 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nt3dconcept Posted March 5 Share Posted March 5 On 05/07/2018 at 22:47, Nitroholic said: J'ai eu mon petit Anderson pendant un moment. En orange KTM, et initialement brossé. C'était trop lent et le moteur avait vraiment du mal. Il a donc obtenu un modeste système sans balais grâce à un moteur Quickrun et un ESC étanche. J'ai réglé les problèmes de vitesse sans aller trop loin et sans épuiser la chose. Ensuite, j'ai réussi à me procurer un jeu de fourches en alliage pour ranger les pièces en plastique rebondissantes sans aucun amortissement à proprement parler. C’est à peu près là que je l’ai laissé lorsqu’il a été rangé dans le placard. C'était le moyen le plus rentable d'essayer un vélo RC... mais il y avait des choses qui semblaient toujours bon marché, ou tout simplement FAUX ! Je me suis donc mis au travail pour essayer de le faire ressembler davantage à ce que je voulais. Étape 1 : Échappement. L'Anderson a un vilain petit bouchon d'échappement. Pas joli du tout. J'ai donc défini et mesuré toutes les dimensions critiques, puis j'ai lancé le logiciel de modélisation. Il ne m'a pas fallu longtemps pour construire un silencieux simple à moitié décent, cette fois... avec un trou au bout par où le gaz sortirait ! Ensuite, j'ai ajouté une section de tuyau pour que le silencieux ait l'air d'être réellement attaché à quelque chose ! Une fois la modélisation terminée, le maillage a été converti en STL et branché en G-code pour que je puisse l'imprimer. Si quelqu'un souhaite en imprimer une pour lui-même, je peux fournir la pièce au format STL pour que vous puissiez la brancher sur le programme de découpe que vous utilisez. Je les ai imprimés et j'ai obtenu quelque chose qui avait l'air plutôt bien. J'ai imprimé le support en une seule pièce vissée au tuyau principal (pour pouvoir imprimer le tuyau sur l'extrémité... et diviser le long tuyau d'échappement en deux pour pouvoir l'imprimer à plat pour plus de solidité. Les trois sections de tuyau se collent ensemble, et le support a des trous en place pour le visser au tuyau. Il s'adapte ensuite en remplacement direct de la pièce Anderson d'origine. L'extrémité du tuyau se trouve derrière le couvercle de l'engrenage droit pour donner l'impression qu'il tombe sous le châssis. Il pourrait être peint si on le souhaitait, mais je ne m'en suis pas soucié. Ça avait l'air bien en noir. C'est une amélioration subtile, mais qui en vaut la peine. Je l'ai aimé. Mais c'était juste pour les ouvertures. Le grand travail restait à venir. Maintenant... ce que je détestais à propos du M5, c'était le bac à batterie. C'était énorme. Il était encombrant et obligeait le côté inférieur du vélo à avoir une forme très peu naturelle. Les vélos de motocross n'ont tout simplement pas cette forme. Les tubes diagonales avant sur un cadre s'inclinent vers l'arrière et roulent sous le moteur. Le profil de l'Anderson les a presque verticaux. Tout vient du haut de la batterie. Le plateau est conçu pour accueillir un pack stick 7,2 V ou un gros LiPo, mais cela donne un mauvais aspect au vélo et je voulais faire quelque chose à ce sujet. Il y avait beaucoup de casse-tête dans le Nitroholic Shed... jusqu'à ce que je réalise que j'avais quelques packs Lipo 2200Mah 2S... qui pouvaient être conçus pour s'adapter à l'intérieur des plaques latérales du châssis. Un de chaque côté. Cela me donnerait un pack de 4 400 Mah, plus que suffisant pour faire le travail... alors j'ai commencé à chercher comment je pourrais faire en sorte que tout cela s'emboîte. Étape 2 : montage ESC. Il y a un problème majeur avec l'endroit où je voulais mettre les piles. À savoir... l'ESC. Il repose sur un support en plastique juste en face des plaques latérales du châssis. L'ESC se trouve en dessous. Il fallait que ça disparaisse. Mais où pourrais-je mettre l'ESC. D'autres grattements de tête ont suivi jusqu'à ce que le moment lumineux se produise. J'avais retiré le plateau de batterie d'origine et quelques longues entretoises se trouvaient sous le moteur. J'ai été frappé par le fait qu'il y avait de la place là-bas pour installer l'ESC tant que je n'allais pas plus profondément que le plateau de batterie d'origine... et que j'offrais une certaine protection. Il a fallu quelques tentatives infructueuses pour bien faire les choses... mais ce que j'ai fini avec, c'est une plaque plate attachée à un corset. Une fente a été creusée pour permettre aux attaches de câble de verrouiller l'ESC, et l'imprimante a de nouveau été mise à feu. Les entretoises métalliques du plateau de stockage passent par des canaux sur le bloc et la partie arrière garantit que le boîtier du ventilateur ESC ne sera pas mis à la terre. Le contrôleur est étanche... donc je n'ai pas à m'inquiéter de la boue ! L'ESC repose parfaitement sur la section plate et a l'air bien. Le refroidissement devrait être bon ici aussi. Étape 3.... le bac à batterie. Maintenant... vous remarquerez que la section verticale du plateau ESC comporte deux pièces saillantes. C'est là que le plateau de batterie s'accroche. J'ai parcouru 3 modèles de plateau jusqu'à ce que j'aie compris, et j'ai obtenu quelque chose qui maintiendrait les batteries au bon endroit, s'insérerait facilement et serait simple à verrouiller. Tout d’abord… j’ai dû modéliser des plaques latérales du châssis. Je dis maquette... mais IO veut dire passer des heures à les réaliser, réaliser qu'ils avaient tort... et tout recommencer... oui.... Il a été imprimé en 4 morceaux, avec 2 sections extérieures et 2 sections intérieures constituant l'ensemble. Il s'agissait d'utiliser au mieux l'orientation des pièces lors de l'impression afin d'obtenir le moins de déchets plastiques et la meilleure résistance. Les sections ont été verrouillées ensemble avec des pièces clés pour les aligner. J'ai également modélisé des trous pour visser une plaque de base alliée que j'ai fabriquée à partir d'un morceau d'allié 6082 de 2 mm. Découpe des panneaux latéraux. Les batteries sont placées de chaque côté dans la base dotée d'un séparateur intégré. Il s'accroche à la section arrière par l'ESC et est maintenu à l'avant par une tige en nylon de 5 mm avec des clips de corps à chaque extrémité. Permet un montage soigné ainsi qu'un accès et une libération rapides. Les sections sont collées avec de l'époxy et la plaque de base ajoute une résistance supplémentaire. Cela aidera également si la chose se présente... comme la vraie chose ! Ici, vous pouvez également voir les nouvelles plaques latérales de châssis que j'ai réalisées. Ils s'inclinent à un angle plus naturel et disposent de 2 extensions pour recevoir la tige de 5 mm afin de maintenir le plateau en place. Encore une fois... si quelqu'un veut des fichiers STl pour cela... je peux les mettre à disposition. Il ne faudra pas longtemps pour les télécharger sur Thingiverse où ils pourront être téléchargés. Maintenant... vous pouvez également voir sur la photo ci-dessus, que je devais remplacer la plateforme ESC en plastique par quelque chose, et fournir un emplacement pour fixer le goujon fileté de 3 mm qui maintient les supports pour les boucles en plastique qui le maintiennent en place lorsque tu t'écrases. Le problème a été résolu en fabriquant une paire de rads factices... assis là où ils devraient. J'ai dû couper une partie du garde-boue pour donner du dégagement... mais ils ont l'air de la pièce. Alors... mettons tout cela ensemble et voyons ce que nous avons fait... et comparons les nouveaux et anciens plateaux de batterie et plaques de châssis... Ouais... plus petite, plus soignée et une forme un peu plus naturelle pour un crosser... et les plaques de châssis ont un simple angle vers le bas sans qu'une grosse bosse ne dépasse à l'avant. L'équilibre est toujours correct, et la solution à 2 batteries me donne la même autonomie qu'avant d'utiliser un tout petit peu 4000 ou 5000Mah. Avec le pilote à bord, les panneaux latéraux sont à peu près recouverts de pattes... j'ai donc laissé plus de métal à l'intérieur et je ne les ai pas tous découpés comme les plaques d'origine. L'ESC reçoit plus d'air frais là où il se trouve actuellement que sous la coque. J'ai dû retirer les bras excédentaires du servo de direction... mais sinon... les batteries sont bien ajustées et sécurisées. Le câblage s'insère entre les batteries, et tout va bien. J'ai laissé l'interrupteur marche/arrêt à l'intérieur du bac à batterie... car je n'en ai jamais vu l'utilité de toute façon ! Branchez... allumez... verrouillez le plateau en place, tige bien et clipsez. C'est parti. Heureux... oui. Ça vaut le coup... oui Ai-je beaucoup appris sur l'utilisation d'une imprimante 3D, la mise à l'échelle de pièces et le prototypage de pièces... oui. Vais-je le refaire... oh oui SUPER TAF je serai preneur des stl si y a moyen je suis en train de rfaire la meme justement merci et encore bravo elle est plus realiste comme ca! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nitroholic Posted March 5 Author Share Posted March 5 (edited) I do still have all the M5 part STL's. I think they are the final versions, but some may not be. Plus there are some parts with multiple versions. You would need to sort through them to work out exactly which parts are needed. The exhaust and the radiator are straight forward. I also made replacement aluminium sideplates. There is a load of pics I took which show the plates and how they sat on the bike. Should be possible to work out what you need from what I have. edit: I have uploaded the files/images to a free upload file site. Will be there for the next couple of weeks. https://easyupload.io/w4fl9f Edited March 5 by Nitroholic 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nt3dconcept Posted March 5 Share Posted March 5 1 hour ago, Nitroholic said: J'ai toujours tous les STL de la partie M5. Je pense que ce sont les versions finales, mais certaines ne le sont peut-être pas. De plus, certaines parties comportent plusieurs versions. Vous devrez les trier pour déterminer exactement quelles pièces sont nécessaires. L'échappement et le radiateur sont simples. J'ai également fabriqué des plaques latérales de remplacement en aluminium. Il y a beaucoup de photos que j'ai prises qui montrent les plaques et comment elles sont posées sur le vélo. Il devrait être possible de déterminer ce dont vous avez besoin à partir de ce que j'ai. edit : j'ai téléchargé les fichiers/images sur un site de téléchargement de fichiers gratuit. Je serai là pour les prochaines semaines. https://easyupload.io/w4fl9f Le 07/05/2018 à 22h47, Nitroholic a déclaré : J'ai eu mon petit Anderson pendant un moment. En orange KTM, et initialement brossé. C'était trop lent et le moteur avait vraiment du mal. Il a donc obtenu un système modeste sans balais grâce à un moteur Quickrun et un ESC étanche. J'ai réglé les problèmes de vitesse sans aller trop loin et sans épuiser la chose. Ensuite, j'ai réussi à me procurer un jeu de fourches en alliage pour ranger les pièces en plastique rebondissantes sans aucun amortissement à proprement parler. C'est à peu près là que je l'ai laissé lorsqu'il a été rangé dans le placard. C'était le moyen le plus rentable d'essayer un vélo RC... mais il y avait des choses qui semblaient toujours bon marché, ou tout simplement FAUX ! Je me suis donc mis au travail pour essayer de le faire ressembler davantage à ce que je voulais. Étape 1 : Échappement. L'Anderson a un vilain petit bouchon d'échappement. Pas joli du tout. J'ai donc défini et mesuré toutes les dimensions critiques, puis j'ai lancé le logiciel de modélisation. Il ne m'a pas fallu longtemps pour construire un silencieux simple à moitié décent, cette fois... avec un trou au bout par où le gaz sortirait ! Ensuite, j'ai ajouté une section de tuyau pour que le silencieux ait l'air d'être réellement attaché à quelque chose ! Une fois la modélisation terminée, le maillage a été converti en STL et branché en G-code pour que je puisse l'imprimer. Si quelqu'un souhaite en imprimer une pour lui-même, je peux fournir la pièce au format STL pour que vous puissiez la brancher sur le programme de découpe que vous utilisez. Je les ai imprimés et j'ai obtenu quelque chose qui avait l'air plutôt bien. J'ai imprimé le support en une seule pièce vissée au tuyau principal (pour pouvoir imprimer le tuyau sur l'extrémité... et diviser le long tuyau d'échappement en deux pour pouvoir l'imprimer à plat pour plus de solidité. Les trois sections de tuyau se collent ensemble, et le support a des trous en place pour le visser au tuyau.Il s'adapte ensuite en remplacement direct de la pièce Anderson d'origine. L'extrémité du tuyau se trouve derrière le couvercle de l'engrenage droit pour donner l'impression qu'il tombe sous le châssis. Il pourrait être peint si on le souhaitait, mais je ne m'en suis pas soucié. Ça avait l'air bien en noir. C'est une subtile, mais qui en vaut la peine. Je l'ai aimé. Mais c'était juste pour les ouvertures. Le grand travail restait à venir. Maintenant... ce que je détestais à propos du M5, c'était le bac à batterie. C'était énorme. Il était encombrant et obligeait le côté inférieur du vélo à avoir une forme très peu naturelle. Les vélos de motocross n'ont tout simplement pas cette forme. Les tubes diagonales avant sur un cadre s'inclinent vers l'arrière et roulent sous le moteur. Le profil de l'Anderson les a presque verticaux. Tout vient du haut de la batterie. Le plateau est conçu pour accueillir un pack stick 7,2 V ou un gros LiPo, mais cela donne un mauvais aspect au vélo et je voulais faire quelque chose à ce sujet. Il y avait beaucoup de casse-tête dans le Nitroholic Shed... jusqu'à ce que je réalise que j'avais quelques packs Lipo 2200Mah 2S... qui pouvaient être conçus pour s'adapter à l'intérieur des plaques latérales du châssis. Un de chaque côté. Cela me donnerait un pack de 4 400 Mah, plus que suffisant pour faire le travail... alors j'ai commencé à chercher comment je pourrais faire en sorte que tout cela s'emboîte. Étape 2 : montage ESC. Il y a un problème majeur avec l'endroit où je voulais mettre les piles. À savoir... l'ESC. Il repose sur un support en plastique juste en face des plaques latérales du châssis. L'ESC se trouve en dessous. Il fallait que ça disparaisse. Mais où pourrais-je mettre l'ESC. D'autres grattements de tête ont suivi jusqu'à ce que le moment lumineux se produise. J'avais retiré le plateau de batterie d'origine et quelques longues entretoises se trouvent sous le moteur. J'ai été frappé par le fait qu'il y avait de la place là-bas pour installer l'ESC tant que je n'allais pas plus profondément que le plateau de batterie d'origine... et que j'offrais une certaine protection. Il a fallu quelques tentatives infructueuses pour bien faire les choses... mais ce que j'ai fini avec, c'est une plaque attachée à un corset. Une fente a été creusée pour permettre aux attaches de câble de verrouiller l'ESC, et l'imprimante a de nouveau été mise à feu. Les entretoises métalliques du plateau de stockage passent par des canaux sur le bloc et la partie arrière afin de garantir que le boîtier du ventilateur ESC ne sera pas mis à la terre. Le contrôleur est étanche... donc je n'ai pas à m'inquiéter de la boue ! L'ESC repose parfaitement sur la section plate et à l'air bien. Le refroidissement devrait être bon ici aussi. Étape 3.... le bac à batterie. Maintenant... vous remarquerez que la section verticale du plateau ESC comporte deux pièces saillantes. C'est là que le plateau de batterie s'accroche. J'ai parcouru 3 modèles de plateau jusqu'à ce que j'aie compris, et j'ai obtenu quelque chose qui maintenait les batteries au bon endroit, s'insérerait facilement et serait simple à verrouiller. Tout d'abord… j'ai dû modéliser des plaques latérales du châssis. Je dis maquette... mais IO veut dire passer des heures à les réaliser, réaliser qu'ils avaient tort... et tout recommencer... oui.... Il a été imprimé en 4 morceaux, avec 2 sections extérieures et 2 sections intérieures constituant l'ensemble. Il s'agissait d'utiliser au mieux l'orientation des pièces lors de l'impression afin d'obtenir le moins de déchets plastiques et la meilleure résistance. Les sections ont été verrouillées ensemble avec des pièces clés pour les aligneurs. J'ai également modélisé des trous pour visser une plaque de base alliée que j'ai fabriquée à partir d'un morceau d'allié 6082 de 2 mm. Découpe des panneaux latéraux. Les batteries sont placées de chaque côté dans la base dotée d'un séparateur intégré. Il s'accroche à la section arrière par l'ESC et est maintenu à l'avant par une tige en nylon de 5 mm avec des clips de corps à chaque extrémité. Permet un montage soigné ainsi qu'un accès et une libération rapide. Les sections sont collées avec de l'époxy et la plaque de base ajoute une résistance supplémentaire. Cela aidera également si la chose se présente... comme la vraie chose ! Ici, vous pouvez également voir les nouvelles plaques latérales de châssis que j'ai réalisées. Ils s'inclinent à un angle plus naturel et disposent de 2 extensions pour recevoir la tige de 5 mm afin de maintenir le plateau en place. Encore une fois... si quelqu'un veut des fichiers STl pour cela... je peux les mettre à disposition. Il ne faudra pas longtemps pour les télécharger sur Thingiverse où ils pourront être téléchargés. Maintenant... vous pouvez également voir sur la photo ci-dessus, que je devais remplacer la plateforme ESC en plastique par quelque chose, et fournir un emplacement pour fixer le goujon fileté de 3 mm qui maintient les supports pour les boucles en plastique qui le maintien en place lorsque tu t'écrases. Le problème a été résolu en fabriquant une paire de rads factices... assis là où ils devraient. J'ai dû couper une partie du garde-boue pour donner du dégagement... mais ils ont l'air de la pièce. Alors... mettez tout cela ensemble et voyons ce que nous avons fait... et comparons les nouveaux et anciens plateaux de batterie et plaques de châssis... Ouais... plus petite, plus soignée et une forme un peu plus naturelle pour un crosser... et les plaques de châssis ont un simple angle vers le bas sans qu'une grosse bosse ne dépasse à l'avant. L'équilibre est toujours correct, et la solution à 2 batteries me donne la même autonomie qu'avant d'utiliser un tout petit peu 4000 ou 5000Mah. Avec le pilote à bord, les panneaux latéraux sont à peu près recouverts de pattes... j'ai donc laissé plus de métal à l'intérieur et je ne les ai pas tous découpés comme les plaques d'origine. L'ESC reçoit plus d'air frais là où il se trouve actuellement que sous la coque. J'ai dû retirer les bras excédentaires du servo de direction... mais sinon... les batteries sont bien chargées et sécurisées. Le câblage s'insère entre les batteries, et tout va bien. J'ai laissé l'interrupteur marche/arrêt à l'intérieur du bac à batterie... car je n'en ai jamais vu l'utilité de toute façon ! Branchez... allumez... verrouillez le plateau en place, tige bien et clipsez. C'est parti. Heureux...oui. Ça vaut le coup... oui Ai-je beaucoup appris sur l'utilisation d'une imprimante 3D, la mise à l'échelle de pièces et le prototypage de pièces... oui. Vais-je le refaire... oh oui SUPER TAF je serai preneur des stl si ya moyen je suis en train de rfaire la meme justement merci et encore bravo elle est plus réaliste comme ca! Thanks a lot I will give you a detail of my assembly, taking inspiration from yours! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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